Электроснабжение дома (коттеджа, дачи)

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем WildCat1962, 2 апр 2017.

Статус темы:
Закрыта.
  1. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    [​IMG]

    Электропроводка — это безусловно важнейшая составляющая любого дома (коттеджа, дачи), если несколько лет назад электричество на даче было уделом избранных, то сейчас посмотреть телевизор по спутниковому телевидению, посидеть в интернете или просто вскипятить чайник на даче стало проще простого.

    Работы необходимо разбить на несколько этапов:
    • Составление проекта и расчет общей мощности оборудования;
    • Выбор кабелей, электроаппаратуры, монтажных элементов по расчетной нагрузке;
    • Ввод в дом и подключение вводного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии, монтаж распределительного щита;
    • Прокладка кабелей, разводка их по точкам;
    • Монтаж розеток, выключателей, осветительной аппаратуры;
    • Монтаж заземления и УЗО;
    • Испытания и проверка.

    Электропроводка в доме должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной, поэтому к качеству ее выполнения предъявляются повышенные требования. Можно выполнить электропроводку в доме своими руками, однако при этом следует соблюдать все правила монтажа.

    Проект электроснабжения дома
    Внешняя подводка к зданию
    Ввод электропитания и выбор вводного автомата
    Выбор кабелей и аппаратуры
    Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей
    Заземление и УЗО
    Испытания электропроводки
    Как выбрать генератор для дачи
    Молниеотвод своими руками
    Освещение помещений
     
    basepkb14 нравится это.

  2. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Проект электроснабжения дома

    Прежде чем приступить к проекту электроснабжения своего дома, нужно к этому моменту четко представлять какое энергопотребляющее оборудование и где будет расположено. Также важно знать необходимость в электроснабжении дворовых построек.
    Помочь Вам определиться могут темы на нашем форуме:
    Освещение помещений
    Подсветка фасада и территории

    Для того чтобы правильно спроектировать электропроводку, необходимо установить общую мощность электрооборудования. Последовательность проведения работ по проектированию:
    1. Начертить план дома и указать расположение всех осветительных приборов, розеток, оборудования с индивидуальным подключением.
    2. На чертеже необходимо указать максимальную мощность приборов с учетом пусковых токов электродвигателей.
    3. Осветительная аппаратура подключается к отдельным группам электропитания, количество этих групп зависит от размеров дома и мощности осветительных приборов. Обычно для небольшого дома все светильники можно подключить к одной группе.
    4. Необходимо также предусмотреть освещение дворовой территории, причем, если дом используется как дача для временного проживания, целесообразнее подключить освещение двора на отдельный автоматический выключатель – таким образом, можно будет обесточить дом на время отъезда, не отключая внешнего освещения.
    5. Мощные бытовые электроприборы подключают к отдельной группе электропитания, через отдельный автоматический выключатель. К таким приборам относятся водонагреватели и электрокотлы, а также электрические печи, плиты, конвекторы – всё оборудование с большой потребляемой мощностью. Для таких электроприборов необходимо прокладывать отдельный кабель.
    По каждой группе необходимо рассчитать максимальную потребляемую мощность, просуммировав все электроприборы, которые могут быть включены в сеть одновременно. Также необходимо посчитать общую мощность всей нагрузки для выбора вводного автоматического выключателя.

    [​IMG]
     
    basepkb14 нравится это.

  3. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Внешняя подводка к зданию

    Если дом находится в коттеджном городке или частном секторе, то проводка к дому чаще всего подводится по земляным кабель каналам и колодцам, а если в селе – то чаще всего навесом (по воздуху, путем крепления проводов к тросу).

    [​IMG]

    При подведении электрического тока от общей сети к строениям чаще всего выбирают самонесущие провода, где изоляционный материал не подвержен разрушительному воздействию внешней среды. Оптимальное сечение кабеля – от 16 мм, а разбег от точки его ввода до земли – от 2,75 м.

    [​IMG]

    Самонесущие изолированные провода в большинстве своем алюминиевые, и они категорически не подходят по нормам противопожарной безопасности для строений из дерева, а значит перед вводом в помещение необходимо делать переход для медного кабеля. Это осуществляется путем размещения на наружной стене дома счетчика электроэнергии с подведенным к нему алюминиевым проводом, от которого к разводному щитку через специальную «гильзу» будет идти уже медный кабель (гильза – своеобразный фильтр и переходник).
     
    basepkb14 нравится это.

  4. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Ввод электропитания и выбор вводного автомата

    Выбор вводного кабеля производят по максимальной мощности всего электрооборудования дома. Следует обратить на это особое внимание при реконструкции электропроводки. Поменяв все кабели и увеличив номинал автоматических выключателей, нельзя забывать про вводной кабель. Его сечение может оказаться недостаточным, и при большой нагрузке произойдет возгорание. Вводной кабель меняют, как правило, с привлечением энергоснабжающей организации одновременно с установкой и опломбированием счетчика.
    Вводный автоматический выключатель должен резервировать групповые автоматы и отключать дом от электропитания в случае короткого замыкания, но не срабатывать при максимальной возможной нагрузке. В случае если дом запитан от трехфазной сети, устанавливают трехполюсный автоматический выключатель. Для однофазной сети – однополюсный или двухполюсный, куда заводят фазу и ноль.

    Автоматический выключатель

    Выбор номинала и типа автоматического выключателя для однофазной сети:
    1. Необходимо вычислить суммарную мощность всех электроприборов и вычислить максимальный ток по формуле Iном = P / U•cosф. Полученное значение Iном – расчетный номинальный ток сети, его умножают на коэффициент 1,1 и получают номинальный ток расцепителя автоматического выключателя. Как правило, на вводе в дом устанавливают автоматические выключатели с номиналом не более 25 А.
    2. Для выбора типа автомата необходимо знать минимальный ток короткого замыкания. Для однофазной сети ~220В расчет тока короткого замыкания можно производить по упрощенной формуле Iкз = 3260•S/L, где S – сечение провода в мм2, L – длина кабеля, м. При этом расчет ведется для самой протяженной группы с минимальным сечением кабеля.
    3. Далее нужно определить кратность тока короткого замыкания номинальному, то есть вычислить Iкз / Iном. Полученное значение определяет характеристику выключателя. В частных домах чаще всего применяют автоматические выключатели с характеристикой С.
    Автоматический вводной выключатель устанавливают обычно после счетчика. Возможна установка до счетчика, но в этом случае обязательным условием является его опломбирование.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Автоматические выключатели групп электроснабжения, счетчик электроэнергии, а также и вводной автомат и УЗО устанавливают в распределительный щиток. Корпус металлического щитка обязательно заземляют. Аппаратуру устанавливают на DIN-рейку, после чего производят монтаж проводом в соответствии со схемой.

    [​IMG]
     
    basepkb14 нравится это.

  5. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Выбор кабелей и аппаратуры

    При проектировании электроснабжения для выбора кабеля проводят сложные расчеты, но для выполнения электропроводки в деревянном доме своими руками достаточно воспользоваться таблицей. По каждой группе электропитания выбирают сечение кабеля, соответствующее потребляемой мощности.

    [​IMG]

    Для проводки чаще всего выбирают медный кабель марки ВВГнг-LS или NYM. Первый отличается более низкой ценой, а второй – дополнительным слоем изоляции и большей надежностью, а также удобством при разделке. Алюминиевый кабель также можно использовать, но при этом увеличивается его сечение, кроме того, жилы алюминиевого кабеля более ломкие при перегибах, следовательно, он менее надежен.

    [​IMG]

    Для подключения розеток необходим трехжильный кабель с заземляющим проводом – часть бытовых приборов требует обязательного защитного заземления. Для освещения по ПУЭ также необходимо использовать заземление, но на практике часто пренебрегают этим правилом. Однако если вы планируете установить мощные светильники, например, прожектор для освещения двора, настоятельно рекомендуется выполнить всю проводку по правилам.
    Подробне можно посмотреть тут.
    Проводка в деревянном доме может выполняться как внешней – в кабель-канале, так и скрытой в том случае, если внутренняя отделка подразумевает обшивку стен.
    Выбор розеток и выключателей производят по нескольким параметрам:
    • По току, на который они рассчитаны;
    • По типу установки: для скрытой или для внешней проводки;
    • Блоки розеток выбирают по количеству мест, а выключатели – по количеству клавиш. Иногда бывает удобно соединить несколько выключателей в один блок, например, выключатели расположенных рядом ванной комнаты и туалета.

    [​IMG]

    [​IMG] С рассчетами вам поможет калькулятор на нашем сайте.

    или программа для расчета кабелей
     

  6. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

    Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    basepkb14 нравится это.

  7. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Заземление и УЗО

    Заземление необходимо по условиям эксплуатации большинства бытовых приборов, если их корпус выполнен из металла. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

    Подробнее об устройстве заземления
    Разница между заземлением и занулением

    УЗО – устройство защитного отключения – необходимо для защиты человека от поражения электрическим током в случае утечки тока на металлический корпус бытовой техники или при повреждении изоляции. УЗО реагирует на несоответствие токов, выявляя даже самую малую утечку. УЗО имеет два параметра, по которым его выбирают: номинальный ток и ток утечки.
    Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше, чем ток автоматического выключателя в данной цепи. Ток утечки – в зависимости от типа помещения и подключаемого оборудования. Так, для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 mA, а для остальных помещений достаточно значения этого параметра 30 mA.
     
    basepkb14 нравится это.

  8. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Испытания электропроводки

    После монтажа необходимо вызвать специалистов электролаборатории, чтобы они произвели весь необходимый комплекс замеров: сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего проводника и петли «фаза-ноль», выполнили прогрузку автоматов и проверку УЗО. После испытаний вам будет выдан протокол, который позволит подтвердить правильность выполнения электромонтажных работ перед энергоснабжающей организацией – протокол может понадобиться при опломбировании счетчика электроэнергии.

    Схему электропроводки со всеми поправками и замечаниями рекомендуется наклеить на внутреннюю поверхность стенки распределительного щитка – это обеспечит наглядность в случае возникновения неисправностей электропроводки. На схеме необходимо указать, какой автоматический выключатель определен для каждой группы и что к ней подключено.

    Электропроводка в деревянном доме, выполненная с учетом всех рекомендаций, вполне безопасна и прослужит длительное время.
     

  9. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Как выбрать генератор для дачи

    Современная техника позволяет создать на даче такие же условия, как в городской квартире. Насосы, отопительные котлы, бытовая техника – все это слагаемые комфорта. И все они становятся бесполезны при отключении электроэнергии.

    Питающие сети в отдаленных районах, как правило, относятся к потребителям 2 категории, и при исчезновении напряжения восстановительные работы могут проводиться несколько часов, а то и дней. Все это время дачникам придется сидеть при свечах, без воды и отопления. Решение этой проблемы – генератор для дачи.

    Бытовые генераторы можно разделить по виду топлива на:

    бензиновые;
    дизельные;
    газовые.
    Принцип действия прост: в агрегате установлен двигатель внутреннего сгорания, передающий вращение на ротор генератора, и в результате его в статоре наводится ЭДС. Впрочем, для выбора генератора понимать принцип его работы не обязательно. А вот разобраться с мощностью просто необходимо.

    Выбор мощности генератора

    Для начала, нужно составить перечень электроприборов, работу которых должен обеспечивать генератор. Это осветительные приборы, бытовая техника, а также все оборудование, призванное обеспечивать функционирование систем дома: насосы, отопительные приборы и котлы. Мощность всего оборудования, которое может работать одновременно, суммируется.

    [​IMG]

    Мощность нагревательных электроприборов с активной нагрузкой, таких как чайник, конвектор, утюг, указана в паспорте на прибор. Чтобы рассчитать мощность устройств, имеющих в составе электродвигатели или конденсаторы, нужно разделить заявленную мощность на cosϕ – обе эти характеристики указаны в документации или на шильде на корпусе прибора, а результат умножить на три – коэффициент, учитывающий пусковые токи. Если значение мощности из-за пусковых токов получилось слишком большим, есть смысл приобрести генератор с пусковым усилением.

    [​IMG]

    Полученная суммарная мощность – одна из основных характеристик, по которой происходит выбор генератора для дачи. Имейте ввиду, что наиболее экономичным является режим работы генератора с нагрузкой около 80% от номинальной. Поэтому нет смысла приобретать слишком мощный генератор, если вы не используете мощные электроприборы и инструмент постоянно.

    Абсолютно все генераторы обладают двумя важными параметрами: номинальной и максимальной мощностью.
    Номинальная – это реальная (рабочая) мощность генератора. В пределах номинальной мощности электрогенератор может работать довольно долго, а точнее - пока топливо в баке не закончится.
    А вот работа при максимальной мощности имеет временные ограничения, в разных моделях по-разному: от нескольких секунд до двадцати-тридцати минут. После срабатывает тепловая защита, и генератор отключается.
    Например, номинальная мощность мини-электростанции составляет 2,0 кВт, а максимальная мощность 2,3 кВт. В таком случае при нагрузке генератора в пределах двух киловатт, аппарат работает в постоянном режиме, а при нагрузке от 2,0 кВт до 2,3 кВт – во временном режиме, то есть, недолго.
    Недобросовестные производители в технических характеристиках генератора могут указать только одну мощность – максимальную. Это завышенный показатель. Если в паспорте указано одно число по мощности – не покупайте этот товар, он некачественный.

    Если ваш дом подключен к сети трехфазного тока, бытовой однофазный генератор вам не подойдет, или придется делать резервную схему с однофазным генератором, обеспечивающую работу только необходимых для поддержания комфорта электроприборов и устройств.

    Чтобы правильно рассчитать какой мощности электростанции достаточно нужно еще учесть один важный нюанс – коэффициент пускового тока. Это понятие являет собой число-множитель, на который увеличивается ток на доли секунды во время запуска оборудования, обладающего электродвигателем.

    [​IMG]

    Необходимо располагать информацией о том, какой пусковой ток соответствует каждому электроприбору. Как правило, данный коэффициент прописывается в паспорте электрического прибора и обозначается cos φ («косинус фи»). Если объяснять его упрощенно, то:
    Все электроприборы, которые тратят электроэнергию только на тепло имеют cos φ равный 1. То есть, его учитывать не нужно. Это лампы, утюги, обогреватели, электрические плитки и т.д.
    Если кроме нагревания, в приборе происходят еще какие-либо процессы, то у него всегда есть косинус фи больше 1. В паспорте может быть указан cos φ 1,1, 1,2, 2, 3 и даже 4. Такой коэффициент обязательно следует учесть при расчете мощности генератора.
    К примеру, лампа накаливания обладает коэффициентом пускового тока в размере 1, это значит, что при включении она не потребляет больше электроэнергии, а возьмет те же свои 25 или 100 Вт. Телевизоры, ноутбуки имеют коэффициент пускового тока в пределах 1,1. Стиральные и сушильные машины, а также электропилы, электрические дрели и пылесосы имеют пусковой ток около 1,5. Немного больше пусковой ток у микроволновой печи, он составляет 2. Холодильники и электрические бетономешалки обладают высоким коэффициентом пускового тока 3. Самый высокий из бытовых приборов коэффициент пускового тока у сварочного аппарата и составляет он в основном 4.

    Пример расчета

    Так, если мощность пылесоса составляет 1500 Вт, а коэффициент пускового тока у него 1,5, то вычисляем:
    1500 Вт х cos φ 1,5 = 2250 Вт – столько нужно пылесосу, чтобы запуститься.

    Если работает холодильник:
    150 Вт х cos φ 3 = 450 Вт

    Если в это время включены несколько лампочек на 200 Вт, их умножать не нужно. Просто +200 Вт.

    Суммируем вместе: 2250 + 450 + 200 = 2900 Вт +20% (запас мощности) = 3340 кВт.

    Выбор типа генератора

    Вид топлива, а значит и тип генератора, зависит от режима его работы. Если дача не подключена к электрическим сетям, и генератор будет использоваться постоянно, есть смысл купить более дорогой дизельный генератор, а если дом подключен к газопроводу, то и газовый. Для обеспечения дома электроэнергией на короткие промежутки времени, связанные с перебоями в подаче электроэнергии, лучше сделать выбор в пользу бензинового – он дешевле, компактнее и проще в управлении.

    Достоинства и недостатки генераторов разных типов:

    1) Бензогенераторы отличаются невысокой ценой, а инверторные генераторы к тому же экономичны в расходе топлива. Бензогенераторы бывают двух- и четырехтактные. Двухтактные легки и компактны, но их мощность не превышает 1 кВт, и они подходят только для освещения дачи и подключения маломощных приборов. Четырехтактные имеют мощность до 15 кВт, и способны обеспечить дачу необходимой мощностью. Но их габариты больше, расход топлива выше. Бензогенераторы просты в управлении, но при этом не обладают высоким КПД, к тому же бензин – довольно дорогое топливо.

    [​IMG]

    2) Дизельгенераторы работают на солярке. Их, как правило, применяют для постоянного обеспечения дачи электроэнергией из-за возможности длительной работы без дозаправки, большого КПД, долговечности и надежности. К недостаткам можно отнести большие габариты и высокую цену.

    [​IMG]

    3) Газовые генераторы – сравнительно новое направление, с самым дешевым и экологичным топливом, минимальным уровнем шума и очень высоким КПД. Но они требуют подключения к газу, что доступно далеко не всем дачникам.

    [​IMG]

    Определив тип и мощность генератора, необходимо определиться с дополнительными функциями.

    Продолжительность работы без дозаправки и режим включения

    Эти функции важны в том случае, если вы проживаете на даче длительное время или уезжая, оставляете электроприборы включенными. Согласитесь, неприятно приехать на дачу и обнаружить, что у вас протухли все продукты в холодильнике или замерзла система отопления из-за того, что не произошло автоматического запуска генератора или не хватило топлива на время отключения от сети.

    Время работы без дозаправки, как уже говорилось, зависит от типа генератора. Лидером по времени работы считается газовый генератор, подключенный к баллону объемом 50 литров или к сети природного газа. Время беспрерывной работы бензо- или дизельгенератора указано в его документации.

    Способ пуска бывает ручной, полуавтоматический и автоматический. Ручной пуск осуществляется с помощью пускового шнура, как у бензопилы. Полуавтоматический – нажатием на кнопку на корпусе генератора. Оба вида пуска требуют вашего присутствия. Автоматический пуск происходит при исчезновении напряжения через схему АВР (автоматического ввода резерва), и ваше участие в пуске не требуется. Смонтировать схему АВР самостоятельно без специальных знаний будет затруднительно. Лучше доверить это профессионалам.

    [​IMG]

    Генераторы не предназначены для работы в параллель с питающей сетью, поэтому при самостоятельной установке обязательно исключите возможность одновременного включения питания от генератора и от сети. Сделать это можно с помощью двухпозиционного переключателя. Не включайте генератор на полную нагрузку, подключайте мощные приборы постепенно.

    Уровень шума

    Дизельные и бензиновые генераторы довольно шумные, и использование их вблизи жилой зоны может внести дискомфорт. Поэтому при покупке обязательно обращайте внимание на уровень шума, заявленный производителем – он не должен превышать 74 дБ на расстоянии 7 метров от генератора.

    Уровень шума зависит от исполнения корпуса и от числа оборотов, на которых работает генератор. Низкооборотистые генераторы (1500 об/мин) создают меньше шума, чем генераторы с частотой вращения 3000 об/мин, но цена их выше.

    Некоторые модели генераторов также снабжены различными блокировками, индикаторами и счетчиком моточасов. Цена генератора с увеличением его функциональности растет. Поэтому при выборе необходимо найти то соотношение цены и возможностей, которое подходит именно для ваших условий, и отключения электроэнергии будут вам не страшны.

    Генератор

    [​IMG]

    Бензиновый генератор переменного тока (однофазный) с воздушным охлаждением.
    Номинальная мощность: 1000 W, Номинальный ток: 4 A, Частота: 50/60HZ

    [​IMG]
     
    basepkb14 нравится это.

  10. WildCat1962

    WildCat1962 Administrator Команда форума

    Молниеотвод своими руками

    [​IMG]

    Обустройство молниеотвода на дачном участке – важное условие безопасности нахождения на нем во время непогоды. Разряды электрического тока огромной силы при наличии млниеотвода не оказывают влияние на конструкции дома и остальные элементы, находящиеся в зоне защиты. Однако не стоит думать, что молниеотвод препятствует ударам молнии. Все обстоит иначе. Он становится проводником для отвода разряда от дома, уводя ток силой до 100 тысяч ампер в заземлитель.

    [​IMG]

    Классический молниеотвод может выполняться в одном из двух вариантов: в виде одиночного стержня или системы тросов, натянутых между молниеприемниками. Первый вариант обычно применяется для защиты отдельного дома, в то время как второй – для создания безопасной зоны на целом участке. Тросовый молниеотвод также рекомендован для зданий, имеющих значительную длину.

    [​IMG]

    Составные части молниеотвода

    В защите от молний в первую очередь нуждаются дома с крышей из металла или металлочерепицы, так как такие варианты не имеют заземления, поэтому во время грозы накапливают на себе электрические заряды.

    В случае с металлической крышей без изоляционного слоя, имеющей толщину покрытия для железа – 4 мм, для меди – 5 мм или для алюминия – 7 мм, возможно упрощенное устройство молниеотвода, когда роль молниеприемника берет на себя ее поверхность. В таком случае через каждые 20 метров крыши производится заземление. Здесь нужно учитывать качество кровли, ведь если имеются какие-то разрывы, то нужного эффекта от такого молниеприемника не будет.

    В остальных случаях молниеотвод должен состоять из следующих элементов:

    1) молниеприемника - в виде тонкого электрода или системы электродов, устанавливаемых над домом на определенной высоте;
    2) токоотвода – кабеля, соединяющего приемник с заземлением;
    3) заземлителя, уводящего ток в землю.

    [​IMG]

    Молниеприемник

    Элементом, в который при наличии молниеотвода ударяет молния, является молниеприемник. Выполняется он обычно в виде стержня из стали, меди или другого материала со сходной проводимостью. Не нужно покрывать его краской или лаком для избежания коррозии, иначе он потеряет нужные свойства.

    Площадь сечения: для стали – 50 кв. мм, для меди – 35 кв. мм, для алюминия – 70 кв. мм.

    Установить молниеприемники можно с разных сторон или по центру крыши. Если устанавливается несколько молниеприемников, то они соединяются в общую цепь, замкнутую на заземлитель. Стержень можно расположить не только на поверхности крыши, но и на печной трубе или ближайшем высоком дереве. Оптимальной будет высота не более 12 метров. Если он устанавливается на дереве, то крепление производится таким образом, чтобы стержень возвышался над кроной не менее чем на 1 м и выше дома.

    Кроме стрежней возможны варианты защитной сетки (арматура толщиной 6 мм) и тросовой системы. Второй способ является более рациональным для дачного дома, так как трос натягивается на высоте выше уровня крыши, а сетка размещается на самой кровле. Трос диаметром не менее 5 мм натягивают по коньку крыши на стойках, после чего опускают вниз, где соединяют его с заземлителем. Таким образом, он выполняет и функцию молниеприемника и токоотвода.

    [​IMG]

    Также в качестве приемников могут использоваться отдельные части строения (водосточные трубы, металлические ограждения). Их применение разрешено, если они имеют сечение большее, чем нужно для нормальной защиты.

    Токоотвод

    Токоотвод предназначен для соединения молниеприемника и заземлителя. Выполняется он из алюминиевого или медного провода большого сечения. Для этих целей подойдет витой провод, который применяется для прокладки воздушных линий электропередач. Крепление токоотвода осуществляется с использованием клеммников, муфт или обжимных трубок.

    [​IMG]

    Расстояние между молниеприемником и заземлителем должно быть минимальным, поэтому провод направляется по прямой вниз. Количество токоотводов зависит от площади дома. Для коттеджей площадью около 200 кв. м рекомендуется устанавливать 2 токоотвода на расстоянии примерно 20 м друг от друга.

    Фиксируется он на специальном шесте или непосредственно на стене дома с помощью пластикового крепежа. Для защиты токоотвода можно изолировать его от воздействия окружающей среды при помощи кабель-канала.

    Заземлитель

    Так как заземлитель нужен для отвода разряда молнии в грунт, то он должен обладать маленьким электрическим сопротивлением. Для этих целей подойдут как дорогие материалы, такие как медь, алюминий, латунь и другие нержавеющие металлы, так и более дешевая обычная сталь. Заземлитель не должен иметь повреждений и следов ржавчины, так как они могут стать причиной уменьшения диаметра стержней из-за разрушения металла.

    Для качественного заземления может применяться не один, а несколько стержней, которые погружаются в грунт вдали от дорожек и кровли, особенно если она изготовлена из легковоспламеняющегося материала.

    Тип заземления зависит от параметров дома и особенностей грунта. Сухой грунт отличается низким уровнем грунтовых вод. Чтобы ток доходил до влажной почвы, необходимо вертикальное заземление. Заземлитель в этом случае выполняется из двух стержней сечением 100 мм и 2-3 м в высоту, вбиваемых на расстоянии 3-4 м друг от друга. Стержни соединяются между собой проволокой, тросом (медный, алюминиевый) или лужеными пластинами железа, к центру которого приваривается токоотвод.

    Для влажного грунта характерен более высокий уровень грунтовых вод, поэтому можно не выполнять вертикальное заземление, заменив стержни уголками, полосовой сталью, водопроводными трубами или другими подобными металлическими элементами. Укладывается горизонтальный заземлитель на глубину 1 м.

    В данном случае роль заземлителя может выполнять и токоотвод, уложенный в землю таким образом, чтобы занять как можно большую площадь соприкосновения с почвой. Соединенная конструкция может иметь форму гребешка (буквы Ш) или треугольника. Недопустимо при крепеже проволоки применение ручной скрутки и плоскогубцев, разрешается только обычная или холодная сварка.

    [​IMG]

    Размещению заземлителя нужно уделить отдельное внимание. Это должно быть удаленное от дома и дорожек место, недоступное для детей и домашних животных, желательно огражденное. Минимальное расстояние до дома должно составлять 1 м.

    Расчет защитной зоны

    Для каждого строения необходимо произвести расчет громоотвода, так как каждая конфигурация способна обеспечить защитную зону различных размеров. Параметры данной зоны можно рассчитать самостоятельно, учитывая особенности и габариты дачного дома.

    Одиночный стержень образует защитную зону, которая по геометрии близка к конусу, имеющему угол при вершине примерно 45°. Вершина этого конуса будет находиться в наивысшей точке громоотвода. У молниеприемника тросового типа зона защиты имеет более сложную геометрию, в которой трос служит ребром, а каждый стержень образует свой конус.

    Расчет защитной зоны одиночного стержня можно произвести по следующей формуле:

    R = 1,732 * h,

    где R – радиус зоны над самой высокой точкой дома, h – расстояние от самой высокой точки дома до пика громоотвода.

    [​IMG]

    Чтобы выяснить, достаточно ли высоты стрежня для защиты определенной зоны на уровне земли, можно воспользоваться следующим расчетом. Допустим, высота конуса будет обозначена ho, радиус на земле – Ro , высота здания – hx , радиус на уровне высоты здания – Rx, высота стержня – h. Тогда с учетом высоты имеющегося громоотвода и высоты дома неизвестные значения будут вычисляться по формулам:

    ho= 0,92*h,

    Ro=1,5*h,

    Rx= 1,5*(h-hx/0,92).

    На практике расчеты выглядят так: если стержень имеет длину 10 м, то радиус зоны защиты на земле будет составлять 1,5*10 = 15 м, остальные параметры вычисляются аналогично.

    Для расчета необходимой длины стержня можно воспользоваться теми же формулами, подставив в них желаемый радиус защитной зоны. В случае со сложной геометрией молниеприемника нужно нарисовать графическую модель дома и громоотвода и высчитать зону защиты геометрическим путем.

    Высота громоотвода не должна превышать 12 м, поэтому, если не удается уложиться в данные ограничения, используя одиночный стержень, для расширения защитной зоны рекомендуется использовать несколько мачт.

    [​IMG]

    Установка громоотвода

    Чтобы установка громоотвода была осуществлена правильно, стоит придерживаться следующей методики:

    Измерить высоту крыши и определить ее геометрию. Для наглядности начертить схему, по которой можно определить будущую защитную зону.
    Определиться с типом молниеприемника. Для квадратных домов достаточно одиночного стержня, для длинных строений оптимально применение тросовой системы.
    Произвести расчет защитной зоны и определить нужную высоту стержня (стержней). Минимальное сечение молниеприемника должно соотноситься с его высотой в пропорции 5 кв. мм на метр.
    Определить точку крепления молниеприемника и зафиксировать его на крыше или стене.
    Выкопать яму для заземлителя и поместить его на нужную глубину.
    Соединить между собой заземлитель и молниеприемник.
    Проверить громоотвод мультиметром. Его сопротивление не должно превышать 10 Ом.

    [​IMG]
     

Статус темы:
Закрыта.

Поделиться этой страницей